「F値が小さい明るいレンズ」「APS-Cで換算75mm」……カメラを調べ始めると、暗号のような言葉がたくさん出てきます。この記事では、カメラ選びや撮影でまず覚えておきたい32の用語を、5つのグループに分けて、図を使いながらやさしく解説します。
全部を一度に覚える必要はありません。わからない言葉に出会ったときに、辞書のように見返してください。
カメラ本体の用語
1. センサーサイズ
センサーは、レンズから入ってきた光を受け取って写真にする部品で、カメラの心臓部です。大きい順に「中判」「フルサイズ」「APS-C」「マイクロフォーサーズ」「1型」などがあります。大きいほど暗い場所に強く、背景もぼけやすくなりますが、本体やレンズも大きく高くなります。
実際の大きさの比較は「コンデジの選び方と比較」の図がわかりやすいので、あわせてご覧ください。
2. 画素数
写真を作っている点（画素）の数で、「約2400万画素」のように表します。多いほど細かく写り、あとから一部を切り出しても画質を保ちやすくなります。ただし、多ければ画質がよいとは限らず、データも重くなります。SNSや一般的なプリントなら、2000万画素前後で十分です。
3. ミラーレスと一眼レフ
一眼レフは、カメラの中にある鏡（ミラー）で光をファインダーに導く仕組みのカメラです。ミラーレスはその鏡をなくし、センサーが受けた映像を電子的に表示します。鏡がないぶん小さく軽く作りやすく、いま各メーカーの新製品はミラーレスが中心です。
4. ファインダー（EVF／OVF）
目を当ててのぞき込む窓のことです。ミラーレスは小さな画面に映像を映す「EVF（電子ビューファインダー）」、一眼レフはレンズを通った光をそのまま見る「OVF（光学ファインダー）」です。EVFは、明るさや色が撮る前に確認できるのが強みです。背面の液晶だけで撮ることは「ライブビュー撮影」と呼びます。
5. 手ブレ補正（ボディ内／レンズ内）
手の揺れによるブレを打ち消す機能です。センサーを動かす「ボディ内手ブレ補正」と、レンズの中の部品を動かす「レンズ内手ブレ補正」があります。入門向けのミラーレスにはボディ内補正がない機種も多く、その場合はレンズ側の補正が頼りです。レンズ名の「IS」（キヤノン）、「VR」（ニコン）、「OSS」（ソニー）などが手ブレ補正付きの印です。
6. 連写（コマ/秒）
シャッターボタンを押し続けて連続で撮る機能で、1秒間に何枚撮れるかを「約15コマ/秒」や「15fps」のように表します。10コマ/秒以上あれば、子どものスポーツやペット、動物園の動物なども撮りやすくなります。
7. マウント
カメラとレンズをつなぐ接続部分の規格です。キヤノンは「RFマウント」、ソニーは「Eマウント」、ニコンは「Zマウント」、富士フイルムは「Xマウント」など、メーカーごとに違います。基本的に同じマウントのレンズしか付けられないので、最初のカメラ選びは「これから買い足すレンズ選び」でもあります。
レンズの用語
8. 焦点距離（○○mm）
レンズ名に付いている「24mm」「200mm」などの数字で、どれくらいの範囲が写るかを決めます。数字が小さいほど広く写り、大きいほど遠くのものが大きく写ります。下の図は、フルサイズのカメラで焦点距離を変えたとき、写る範囲がどれくらい変わるかを計算して描いたものです。
焦点距離が2倍になると、写る範囲の幅はおよそ半分になります。24mmで写る幅に比べて、200mmでは約8分の1の幅しか写らない、つまり遠くのものがそれだけ大きく写るということです。
9. 画角（広角・標準・望遠）
写る範囲を角度で表したものです。おおまかに、35mm以下を「広角」（風景や室内向き）、50mm前後を「標準」（人の目の感覚に近い）、85mm以上を「望遠」（人物のアップや遠くの被写体向き）と呼びます。焦点距離が数字、画角はその見え方、と考えるとわかりやすいです。
10. 35mm判換算
同じ焦点距離のレンズでも、センサーが小さいと写る範囲が狭くなり、望遠寄りになります。そこで、フルサイズで撮った場合の焦点距離に置き換えて比べるのが「35mm判換算」です。コンデジのレンズが「24-200mm相当」のように書かれているのはこのためです。
| センサー | 換算の倍率 | 50mmのレンズを付けると |
|---|---|---|
| フルサイズ | 1倍 | 50mm相当 |
| APS-C | 約1.5倍（キヤノンは約1.6倍） | 約75mm相当（キヤノンは約80mm相当） |
| マイクロフォーサーズ | 2倍 | 100mm相当 |
| 1型 | 約2.7倍 | 約135mm相当 |
11. 単焦点レンズとズームレンズ
焦点距離が1つに決まっているのが「単焦点レンズ」（例：35mm、50mm）、範囲の中で変えられるのが「ズームレンズ」（例：18-45mm、70-200mm）です。単焦点は明るくて背景がぼけやすく、ズームは1本で広い場面に対応できるのが強みです。
12. 開放F値（明るいレンズ）
そのレンズで一番小さくできるF値のことで、レンズ名の「F1.8」「F4-5.6」などがこれです。開放F値が小さいレンズを「明るいレンズ」と呼び、暗い場所でも速いシャッタースピードで撮れたり、背景を大きくぼかせたりします。「F4-5.6」のように2つ書かれているズームレンズは、望遠側にすると開放F値が大きく（暗く）なるという意味です。
13. 最短撮影距離
ピントが合う一番近い距離です。センサーの位置から測るので、レンズの先からの距離はもっと短くなります。料理や花、小物を大きく撮りたいなら、この数字が小さいレンズが向いています。
14. レンズキット／ダブルズームキット
本体と標準ズームレンズがセットになったものが「レンズキット」、さらに望遠ズームレンズも付くものが「ダブルズームキット」です。別々に買うより割安になることが多く、はじめての1台におすすめです。
明るさ（露出）の用語
15. 露出
写真の明るさのことです。明るすぎることを「露出オーバー（白とび）」、暗すぎることを「露出アンダー（黒つぶれ）」と言います。露出は、このあと説明する「F値」「シャッタースピード」「ISO感度」の3つの組み合わせで決まります。
16. F値（絞り）
レンズの中の「絞り」という穴の大きさを数字で表したものです。F値を小さくすると穴が大きくなって光がたくさん入り、背景が大きくぼけます。F値を大きくすると光は減りますが、手前から奥までくっきり写ります。風景ではF8前後、人物や花で背景をぼかしたいときは開放F値付近がよく使われます。
17. シャッタースピード
シャッターが開いて光を取り込む時間で、「1/1000秒」「1/60秒」のように表します。速くすると動きがピタッと止まり、遅くすると動きが流れて写ります。遅くしすぎると手ブレの原因になります。
手ブレしにくい目安として、昔から「1/（35mm判換算の焦点距離）秒より速く」と言われます。たとえば換算100mmなら1/100秒より速く、が目安です。手ブレ補正があれば、これより遅くしても止められることが多くなります。
18. ISO感度
センサーが受けた光をどれくらい増幅するかを表す数字です。数字を上げると暗い場所でも明るく撮れますが、上げるほど画質がざらつきます。晴れた屋外ならISO100〜400、室内や夕方はISO800〜3200あたりがひとつの目安です。最近のカメラは、ISO感度を自動で調整する「ISOオート」も便利です。
19. 段（だん）
明るさの変化を表す単位です。1段明るくすると光の量は2倍、1段暗くすると半分になります。F値、シャッタースピード、ISO感度は、どれも次のように1段ずつ並んでいます。
| 設定 | 1段ずつの並び（左ほど明るい） |
|---|---|
| F値 | F1.4 → F2 → F2.8 → F4 → F5.6 → F8 → F11 → F16 |
| シャッタースピード | 1/30 → 1/60 → 1/125 → 1/250 → 1/500 → 1/1000秒 |
| ISO感度 | 3200 → 1600 → 800 → 400 → 200 → 100 |
たとえば「F値を1段小さくして（F4→F2.8）、そのぶんシャッタースピードを1段速くする（1/125→1/250秒）」と、明るさは同じまま、背景のぼけと動きの止まり方だけを変えられます。手ブレ補正の性能が「5段」と書かれているのも、この単位です。
20. 露出補正
カメラが決めた明るさを、自分の好みで明るくしたり暗くしたりする機能です。「＋1」で1段明るく、「−1」で1段暗くなります。白い雪や明るい空が入ると写真が暗くなりやすく、黒っぽい背景だと明るくなりやすいので、そんなときに使います。
ピントとぼけの用語
21. AF／MF
カメラが自動でピントを合わせるのが「AF（オートフォーカス）」、自分でレンズのリングを回して合わせるのが「MF（マニュアルフォーカス）」です。普段はAFで十分で、金網越しや細かい被写体でAFが迷うときにMFが役立ちます。
22. AF-S／AF-C
AFの動き方の種類です。「AF-S（シングル）」は一度ピントが合うとそこで止まり、止まっているものに向いています。「AF-C（コンティニュアス）」はピントを合わせ続けるので、動くものに向いています。キヤノンでは「ワンショットAF」「サーボAF」と呼びます。
23. 被写体検出AF（瞳AF）
カメラが人の顔や瞳、動物、鳥、乗り物などを自動で見つけて、ピントを合わせ続けてくれる機能です。検出できる対象は機種によって違い、動物や鳥、鉄道や飛行機まで見分けられるカメラもあります。初心者でもピンぼけが大きく減る、ありがたい機能です。
24. 被写界深度
ピントが合って見える範囲の「奥行き」のことです。範囲が狭いことを「被写界深度が浅い」と言い、ピントを合わせたところ以外が大きくぼけます。F値を小さくする、被写体に近づく、焦点距離を長くするほど浅くなります。
25. ボケ
ピントが合っていない部分がやわらかくにじむことです。日本語から生まれた言葉で、海外でも「bokeh」として通じます。背景を大きくぼかしたいときは、被写界深度を浅くする3つの方法に加えて、被写体と背景の距離を離すのも効果的です。
色・画質・記録の用語
26. ホワイトバランス（WB）
白いものが白く写るように色を調整する機能です。電球の下では黄色っぽく、日陰では青っぽく写りやすいのを補正します。普段は「オート」で十分ですが、わざと「太陽光」や「曇り」に固定して、夕焼けの赤みを強く残すといった使い方もできます。
27. RAWとJPEG
写真の保存形式です。JPEGはカメラが色や明るさを仕上げて小さくまとめた形式で、すぐにスマホへ送ったりSNSに載せたりできます。RAWはセンサーが受けた情報をほぼそのまま残した「生のデータ」で、あとから明るさや色を大きく直せます。RAWを写真に仕上げる作業を「RAW現像」と呼びます。迷ったら、両方を同時に保存する設定にしておくと安心です。
28. 色の仕上げ設定
撮る前に写真の色合いや雰囲気を選べる機能です。富士フイルムの「フィルムシミュレーション」、キヤノンの「ピクチャースタイル」、ソニーの「クリエイティブルック」などがあります。同じ景色でも、鮮やかにしたり、落ち着いた色にしたりと印象を変えられます。
29. ノイズ
写真に出るざらつきや色のまだらのことです。ISO感度を上げたときや、センサーが小さいカメラで暗い場所を撮ったときに出やすくなります。
30. ダイナミックレンジ
明るいところから暗いところまで、どれくらいの幅を同時に写し分けられるかを表す言葉です。この幅が広いと、明るい空と暗い木陰が同じ写真に入っても、白とびや黒つぶれが起きにくくなります。
31. 撮影モード（P／A／S／M）
| モード | 自分で決めるもの | 向いている場面 |
|---|---|---|
| P（プログラム） | なし（カメラにおまかせ） | とりあえず撮りたいとき |
| A／Av（絞り優先） | F値 | 背景のぼけ具合を決めたいとき |
| S／Tv（シャッター優先） | シャッタースピード | 動きを止めたい・流したいとき |
| M（マニュアル） | F値とシャッタースピード（ISOも） | 夜景や星など、明るさを細かく決めたいとき |
最初はPやAで十分です。A（絞り優先）に慣れると、ほとんどの場面に対応できるようになります。
32. SDカードの規格
SDカードには、容量で分けた「SDHC」（32GBまで）「SDXC」（32GBより大きいもの）と、速さを表す記号があります。「UHS-I」「UHS-II」は読み書きの方式で、UHS-IIのほうが高速です（カメラ側も対応している必要があります）。「U3」「V30」は書き込み速度の最低保証で、V30なら毎秒30MB以上です。4K動画を撮るなら、V30以上を選んでおくと安心です。
まとめ：まずはこの5つから
32語を紹介しましたが、最初に覚えるなら次の5つで十分です。
- 焦点距離：数字が小さいと広く、大きいと遠くが大きく写る
- F値：小さいと背景がぼけ、大きいと全体がくっきり
- シャッタースピード：速いと動きが止まり、遅いとブレる
- ISO感度：上げると明るくなるが、ざらつく
- マウント：付けられるレンズが決まる
言葉の意味がわかってくると、カメラの仕様表やレビュー記事がぐっと読みやすくなります。実際に撮りながら覚えたい人は「カメラ趣味の始め方【決定版】」の1か月の練習メニューも試してみてください。
